В последнее время что-то угорел по старым советским мануальным объективам. Выполненные из металла и стекла и со своеобразным рисунком, они при этом ещё имеют и крайне умеренную цену.Я накупил по барахолкам несколько штук разной степени потрёпанности с намерением перебрать их и, таким образом, привести в божеский вид. Вот руки дошли до двух Индустаров-61 Л/Д.Первый объектив достался мне за 500 рублей, второй — за 300. Шли в комплекте с плёночными фотоаппаратами ФЭД-5, но в квартире у нас вовсе не осталось места, чтоб эти фотоаппараты хоть куда-то положить. Так что я оставил их продавцам — авось, найдут ещё ценителей (даром что один из фотоаппаратов был с олимпийской символикой, и, стало быть, обладал некоторой редкостью).

У первого объектива, похоже, было испорчено просветление передней линзы, и геликоид вращался с неравномерным усилием. Второй объектив получше состоянием, но осматривал я его на морозе, и даже не смог провернуть фокус — смазка задубела полностью.

В интернетах уверяют, что объектив очень резкий, и отлично подходит для макросъемки. Проверить данный факт возможности пока не представилось, — переходник с М39 на М42 ещё в пути из Поднебесной. Можно тем временем подготовиться и поменять застаревшую смазку на геликоиде. Заодно и просто полюбопытствовать, как оно там внутри устроено.

Мануалов по частичной разборке в Интернете полно, в том числе и на Ютубе. Изложу кратко, что куда крутить, и где можно обмануться.

Для разборки понадобится только очень тонкая плоская отвёртка (ширина жала порядка 1,5мм) и совсем никакой чрезмерной физической силы.

Первым делом ослабляем три винта на фокусировочном кольце и снимаем его. Пальцем вытаскиваем изнутри стопорное кольцо.

Откручиваем три винта со стороны байонета, что покоятся под фиксатором резьбы. Снимаем простое кольцо и кольцо с байонетной резьбой.

Выкручиваем стопорный винт, который не позволяет байонетной резьбе проворачиваться.

Ослабляем три винта на среднем кольце. Подмечаем, что два винта по бокам от разметки короткие, а один с обратной стороны — длинный и с хоботком. Откручиваем ещё один стопорный винт, к которому теперь появился доступ.

Теперь можно снять кольцо геликоида и вытереть старую смазку со всех поверхностей. Под это дело хорошо применить бензин «Калоша» — не воняет особо и вмиг удаляет засохший жир.

Заново мазать ребята из Интернета предлагают смазкой ЦИАТИМ-221 или силиконовой СИ-180. ЦИАТИМ-201 не рекомендуют — литий якобы может вступить в реакцию с алюминием и задубеть. Не рекомендуют также и разные минеральные смазки, масло из которых испаряется и оседает на линзах.Кажется, мазать надо здесь всё — и резьбу, и сами алюминиевые кольца, которые трутся между собой.Выдумщики пакуют смазку в медицинские шприцы с обломанной иглой.

Собираем в обратном порядке, понятное дело.

Есть несколько моментов, на которых можно обмануться, и которые неплохо бы знать до начала разборки:

1. Мелкие винты из фокусировочного и среднего колец лучше не выкручивать полностью — это пеньки размером около 1.5мм, и вставить их на место может оказаться нетривиальной задачей. Просто ослабить.
2. Кольцо геликоида устанавливать на место надо с умом — резьба на линзоблоке шестизаходная. Умные ребята рекомендуют перед снятием любых деталей как-то помечать на них взаимное расположение.
3. Стопорные винты имеют разную длину, и более длинный должен ограничивать вращение геликоида, тогда как более короткий — вращение байонетной резьбы. Впрочем, насадить её на длинный винт и не получится.
4. Фиксатор резьбы с торца — не для красоты. Я сначала ещё удивился, зачем он там намазан, ведь никаких вибраций на объективе не ожидается. Оказалось, что если три торцевых винта затянуть до упора, геликоид станет натурально не провернуть из-за трения. То есть нужно винты ослабить и зафиксировать, чтобы самопроизвольно не выкрутились до конца. Возьму у жены лак для ногтей.
5. Фокусировочное кольцо тоже надо ставить на место аккуратно, чтобы шкала на нём показывала осмысленные значения.

Итак, конструкция объектива достаточно простая, и разобрать его несложно, хоть работа эта и несколько тонкая.

Линзоблок фиксируется стопорным кольцом внутри. На самом деле выкручивается легко, как оказалось: внутреннее кольцо надо лишь зафиксировать, а крутить линзоблок за диафрагму. Выделил под это дело круглогубцы и заточил у них концы. Ещё тонкий момент выяснился про переднюю линзу. Если вы хотите её вытащить, не пытайтесь просто выкрутить переднее стопорное кольцо. Оно упрётся изнутри в кольцо с надписями, и они оба заблокируются намертво. Сначала следует вытащить линзоблок целиком, а потом постепенно снимать с него все шайбы и ослаблять все винтики, какие увидите. Как только снимете кольцо с надписями, а это случится в последнюю очередь, доступ к передней линзе будет открыт.

На беззеркалке сидит гармонично. Резиновая бленда и светофильтр поставлены на переходное кольцо. Бленду можно сложить для пущей компактности. Правда, сложновато пользоваться кольцом диафрагмы, но можно просто считать клики.

Сделал несколько снимков нашей хмурой майской природы. ISO везде 400, диафрагма либо полностью открыта, либо прикрыта до 5,6. Баланс белого автоматический, размер снимков уменьшен.Боке пёстрое без радиальных искажений, как, например, у Гелиосов. Контраст слабоват, дополнительной колоризации картинки нет. Пожалуй, объектив будет неплох для съёмки пейзажа или предметной съёмки с простым фоном. Попозже попробую макро.

Всё мыльное макро в посте же снято на Гелиос-44М с полностью открытой диафрагмой. Кольцо фокусировки у него прикипело после, видимо, долгого неиспользования, и вращается очень туго, так что пересмазка этого товарища — тема будущего поста.