Уже почти год прошёл, как я прикупил себе новый системник. Толком сесть за него никак не получалось, много навалилось хлопот. Теперь вот, когда руки стали чуть посвободнее, удалось подоводить системник до ума. Хотя различные аналитические агенства и рапортуют о неуклонно растущей нынче доле мобильных пользователей Интернета, отказывающихся от стационарных компьютеров, я без хорошего системника под столом чувствую себя неуютно.

Свой прошлый системник я собирал 10 лет назад. За это десятилетие производительность и всяческие объёмы выросли не сказать чтоб на порядки, как это было ещё за десятилетие прежде, но и на месте прогресс не стоит. DDR4 пришёл на смену DDR3, в процессорах появились новые наборы инструкций, например, AVX. PassMark вот оценивает разрыв производительности между моим старым Core i5-750 и новым Ryzen 5 3600 как семикратный.

Мой старый корпус: фарш из проводов, пыли и минимального охлаждения.

Решено было всё железо собирать заново, в том числе и в новом корпусе. Выбор мой пал на DEXP DK-V3. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, это клон Deepcool Dukase V3. С перекленными шильдиками, конечно.DEXP DK-V3.

DEXP DK-V3¶

Обычно, если в названии изделия присутствует «DEXP», изделие будет с бюджетной ценой, но и средне-низкого качества. Но этот красавец — явное исключение. Наверное, это вообще лучший корпус, что я покупал за всё время, и всего за 2499 рублей в ценах сентября-2019. Из плюсов:

• толстое железо везде, где нужно;
• нижнее расположение блока питания — в соответствии с современными тенденциями;
• посадочные места для вентиляторов и на передней стенке, и на верхней, и на задней;
• место под радиатор водянки на верхней стенке;
• удобные съёмные корзины размера 2.5″ и 3.5″;
• корзина для устройств 5.25″ и даже для флоппи-дисковода;
• корзины на винтах, а не заклёпках — при желании можно освободить дополнительное пространство;
• куча места за стенкой матплаты — поместятся все кабели;
• куча отверстий в стенке матплаты — кабели можно протянуть к любому её участку;
• окно в стенке матплаты напротив околосокетного пространства — можно легко установить кулер, не снимая уже установленную матплату;
• боковые глухие стенки с выштамповкой — больше места для кабелей и процессорного кулера;
• съёмные многоразовые заглушки для PCI-слотов;
• встроенный трёхпозиционный реобас на 3 вентилятора;
• простой и строгий чёрный цвет.

Впрочем, не обошлось и без незначительных минусов:

• реобас работает кривовато, заставляя вентиляторы потрескивать;
• передняя дверка глухая, через боковые щели воздуха подсасывается недостаточно;

Корзина для устройств 5.25″ с быстросъёмными креплениями.Две съёмные корзины для дисков 2.5″ на кожухе блока питания.Две выдвижные корзины для дисков 3.5″ с правой стороны корпуса.

Итого, отличный корпус как для офиса, чтобы поставить старое железо (флоппик, CD-привод), так и для игровой сборки средней горячести. А вот любителям RGB-подсветки не подойдёт, эти ребята пусть ищут модели с прозрачным окном (оригинальный Deepcool Dukase V3 как раз с окном и идёт).

С вышеобозначенными минусами разобраться достаточно легко. Дополнительную вентиляцию можно организовать, сняв металлические панели с дверцы и верхней крышки — достаточно разогнуть изнутри крепёжные петли. Под панелями находится пластик в виде решётки, будет выглядеть достаточно прилично. Если неохота ковыряться, можно просто держать переднюю дверку приоткрытой.

Реобас сложный. Он не просто подключает три напряжения (5 В, 7 В, 12 В) к вентиляторам, а реализует PWM по линии питания. В итоге — и это не только у меня, а и у обзорщиков — некоторые вентиляторы неприятно потрескивают на малых и средних оборотах. Зачем инженеры сделали именно так — неизвестно. Можно купить PWM-вентиляторы с управлением оборотами от материнской платы и вообще забыть про этот реобас.

Когда-то давно я покупал алюминиевую сетку, которую ставил в бампер авто. Вот и остатки пригодились: нарéзал сетку по форме и как бык нассалв шахматном порядке приклеил изнутри на термоклей к верхней крышке и передней дверке. Такой как бы моддинг, хоть и по большому счёту бесполезный.

Размеченная для разрезания сетка.Передняя дверка с приклеенной сеткой.Верхняя крышка с приклеенной сеткой.

Я срéзал две решётки вентиляторов: на дне корпуса, откуда блок питания качает воздух, и на передней стенке посередине. Сверху прикрыл пылевым фильтром. Нет решёток — мощнее воздушный поток, меньше шума. Доподлинно неизвестно, стало ли хоть чуточку лучше, но иначе зуд в руках было не унять.

Отверстие в передней стенке.Отверстие в дне.Прикрыл пылевым фильтром.

Чтобы поставить вентиляторы на переднюю стенку, придётся снимать переднюю пластиковую накладку. Она крепится на 3 пластиковых клипсы с каждой стороны. У людей по отзывам эти клипсы легко ломаются, у меня пока что все целые. Поставить вентиляторы на резиновые гвозди, кстати, не получится — размеры посадочных отверстий не позволяют, надо брать специальные длинные винты из комплекта. Длина которых, кстати, не позволяет добавить резиновые антивибрационные прокладки.

На передней стенке можно установить два вентилятора на 120 мм или один на 140 мм.

MSI B450M PRO M2-V2¶

С материнской платой я немного прогадал. Компьютеры себе обычно покупаю среднебюджетные, поэтому и материнку искал не самую дорогую. У этой и отзывы были тёплые, и цена не кусалась, но при дальнейшей эксплуатации выяснились некоторые неприятные нюансы.

Во-первых, из коробки она не умела работать с серией Ryzen 3000, требовалось обновление BIOS. Без процессора материнка не запустится, специальной кнопки для заливки BIOS на ней нет. Поэтому альтернативы было две: либо искать напрокат AM4-процессор предыдущего поколения и шить самому, либо отдавать в сервисный центр. К чести DNS (или MSI?), второе было бесплатно, и так я и поступил. Со старыми версиями BIOS запуск операционки занимал около минуты (!), в новых версиях это пофиксили, теперь запускается за 10 секунд.

Во-вторых, — тут мне пришлось поволноваться — материнка не стартует после подключения-отключения вентиляторов. Пищит «один длинный, два коротких» (что обычно означает проблему с VGA). Это очень странно, и, быть может, вовсе и не в вентиляторах дело. Но факт налицо: выключаешь нормально, перетыкаешь вентиляторы, включаешь — пищит. Но не каждый раз. Помогает сброс настроек BIOS через замыкание контактов 3 и 4 на гребёнке JBAT1. Колпачка-перемычки, кстати, не положили, так что замыкать придётся отвёрткой.

В-третьих, материнка настолько бюджетная, что производитель зажал даже радиаторы на зону VRM процессора. Не то чтобы я собирался ставить в неё мощные камни с разгоном, но и жарить лишний раз компоненты неохота. Заказал даже сгоряча игольчатые радиаторы на Али, чтобы самому наклеить на мосфеты, но потом ещё раз померял тамошнюю температуру в нагрузке, больше 70 градусов не нашёл, да на том и успокоился.

Околосокетное пространство.Температура с обратной стороны матплаты.

В-четвёртых, вентиляторов к плате можно подключить всего два — один корпусный, один на процессорном кулере. Мне этого оказалось недостаточно, и я спаял из найденных в запасах проводов, коннекторов и гребёнок разветвитель. Принцип простой: к каждой гребёнке на 4 пина идёт питание напрямую от блока питания и PWM-провод, а к одной гребёнке дополнительно и провод тахографа. Подобные разветвители продаются на Али за 250 рублей, но зачем ждать два месяца, если все ингредиенты под рукой?

DIY-разветвитель на 5 вентиляторов.

В целом, материнка подойдёт для нетребовательных систем. Есть все видео-разъёмы для мониторов разных лет. Есть слот M.2. Есть даже разъём для светодиодной ленты (!). Купил бы я эту материнку теперь? Нет, добавил бы 2-3-5 тысяч, и взял бы что-то посерьёзней размера standard ATX с четырьмя слотами под оперативку, с радиаторами и дополнительными USB-портами на задней панели.

Kingston HyperX Predator CL15¶

Две планки по 16 Гб работают в двухканальном режиме. Сверху прикрыты радиаторами, выглядят нескучно. Занятно, но производитель банков одной планки Hynix, а другой — Micron, хотя произведены они с разницей в 8 недель. Сложно придумать, чем в повседневных задачах можно занять 32 Гб оперативной памяти, взял вроде как на перспективу.

Скришоты из CPU-Z.

Современная память поддерживает штатный разгон: достаточно выбрать в BIOS XMP-профиль, и память работает на повышенной частоте без риска её сжечь. Конкретно эти модули при базовой частоте в 2400 МГц позволяют выбрать профиль на 3000 МГц. Судя по отзывам, руками можно погнать ещё выше.

Выбираем профиль и вуаля!

Samsung 860 EVO M.2 250Gb¶

Про этот SSD сказать особо нечего — работает себе тихонько. Слот M.2 — удобная штучка, не надо ни провода тянуть, ни место под диск искать. Температура в нагрузке высоко не улетает, держится в районе 40 градусов. Тоже хотел было заказать радиатор, а потом забил: незачем мешать железке работать.

Thermalright Macho Rev.B¶

Процессорные кулеры — это штука всегда актуальная, в отличие от недолговечного кремния. Законы физики не меняются, ничего лучше теплотрубок пока не придумали, и хороший кулер может пережить несколько процессоров, были бы крепления под постоянно меняющиеся сокеты.

Процессор Ryzen 5 3600 — он довольно холодный, TDP заявлено порядка 65 Вт, поэтому сгодится почти любой кулер для охлаждения. Сначала я взял Deepcool GAMMAX 400: 4 теплотрубки с прямым контактом, вентилятор на 120 мм, 130 Вт рассеиваемых, цена демократичная. В принципе, хватало и его, но появилась идея взять что-нибудь помассивнее, обороты вентилятора поставить пониже, и, таким образом, погасить немного шума.

Пошёл смотреть на Авито суперкулеры прошлых лет. Все по 8 трубок, все по килограмму и более: Scythe Mine 2, Scythe Ninja 3, Deepcool Assassin II и прочие. Четырём или пяти продавцам я написал, отправят ли Авито-доставкой, один ответил, что ему некогда отправлять, а остальные и вовсе промолчали. Вот так, до eBay нам ещё далеко. Ну да ладно, один человек всё-таки согласился отправить Thermalright Macho Rev.B: 6 теплотрубок, солидные габариты, вентилятор 140 мм, припой в подошве, 240 Вт рассеиваемых, штатные крепления на все сокеты, качественная отвёртка в комплекте. В доставке кулер слегка помяли, но это ничего — несколько движений пассатижами, и пластины почти как новые.

Собственной персоной.Крутая отвёртка с намагниченным наконечником.Пластины у Macho насажены реже с прицелом на менее производительные и, соответственно, более тихие вентиляторы.

Как выяснилось, кулеры Thermalright славятся своими выпуклыми подошвами. Красивая полированная никелированная поверхность, а в центре — горб. Производитель вроде как оправдывается, мол, крышки процессоров Intel имеют вогнутость в центре, и выпуклость в подошве как раз туда подходит тютелька в тютельку. Идея красивая, и в теории теплоотвод действительно улучшился бы за счёт чуть большей площади соприкосновения, да вот у AMD-то крышки ровные. Как итог — пятно контакта становится неприлично маленьким, и кулер за много денег работает как какой-нибудь дешёвый собрат с грубо фрезерованным основанием. Для горячих камней разница температур может быть критичной.

Горбы хорошо смотреть на просвет.Видно, как прямые линии становятся волнистыми по всей поверхности основания.К термопасте сверху и снизу кулер даже не прикасался.Аналогичный отпечаток на основании.

Но, может, и не страшно? Проверим. На форуме overclockers.ru есть тема, где люди ковырялись с подобными подошвами ещё в 2007 году. Коллективный опыт сводится к следующему:

• проще и надёжнее отшлифовать кулер в мастерской на станке;
• руками шабритьшлифовать тоже можно, но есть риск позаваливать края;
• шлифовать руками лучше не на наждачной бумаге, а притирочными пастами.

Я не стал искать ни зеркало, ни притирочные пасты, а просто взял кусок ровного ДВП, а также из запасов наждачку всех размеров и кругляш пасты ГОИ. А, ну и WD-40, чтобы пасту развести.

Прищёпками оказалось неудобно закреплять, позже взял небольшую струбцину.Набор начинающего ювелира.

Процесс элементарный: ставим кулер на бумагу, прижимаем покрепче и с усилием ведём в одном направлении от себя. Держать надо крепко, ибо кулер норовит раскачиваться и подпрыгивать. Повторяем 10 раз, поворачиваем кулер на 90 градусов и т.д. Постепенно повышаем зернистость — у меня была бумага от 180 до 2000 грит. В конце на ровной твёрдой поверхности разводим пасту ГОИ в масле и дошлифовываем до зеркального блеска.

Неровности будет видно сразу.Прямые царапины по центру — след от лезвия канцелярского ножа, горб всё ещё не исчез.Центр выправился, но края всё равно остались закруглёнными.

В итоге получилось точно ровнее, чем было. И пару градусов таки удалось отыграть.

Было — стало.

Как видно, на первом графике температура процессора (зелёная линия) доходит до 83 градусов. Второй график более плоский с редкими всплесками, температура не превышает 80 градусов.

Кулер габаритный, влезет не в каждый корпус. Высота кулера 162 мм, максимальная же заявленная высота кулера в моём корпусе — 160 мм. Если бы не выштамповка глубиной в 1 см на боковой крышке, закрыть бы не удалось из-за выпирающего вентилятора.

Концы трубок идут вровень с краями, а вот вентилятор торчит.

С перекрытием слотов оперативки проблем не возникло. Кулер имеет ассиметричный дизайн, пластины смещены в сторону задней стенки корпуса. Вентилятор, однако, к радиатору планки подошёл впритык. В общем, кулер везде вошёл, но очень уж плотненько.

Соседство с модулями памяти.

Xilence XN061¶

Блок питания тоже бюджетный, и тоже не избежал участи быть доработанным. Я вытащил из него noname-вентилятор и поставил на его место Deepcool UF120, который оказался не при делах после покупки кучи Pure Wings 2. Разъём питания внутри блока двухпиновый, так что пришлось спаять небольшой переходник с четырёх пин, чтобы не портить вентилятор. Хотя где-то на форумах видел советы втыкать просто так, без переходников, мол, шаг пинов совпадает. До кучи убрал гриль за ненадобностью.

Старый вентилятор.DIY-переходник с 4 пин на 2 пина.Финальный вид блока питания.

Не факт, что смена вентиляторов получилась равнозначной: 7 лопастей оригинального дают больше воздушного давления, чем 9 лопастей нового. Но общее потребление системы вряд ли выходит за 300 Вт (при доступных 530 Вт), и наощупь выхлоп из задней стенки БП даже не тёплый. Плюсом стало чуть тише.

Сейчас я бы взял блок питания модульный и ватт на 700: как и кулеры, блоки питания почти не устаревают. Разве что за счёт появления новых разъёмов, которые, впрочем, всегда можно добавить вручную через переходники.

Общая производительность¶

Получившейся сборкой я доволен. Все провода спрятаны за стенку, и внутри ничего не мешает свободной циркуляции воздуха.

Вид слева.Вид справа.

Видеокарта Radeon RX 570 от Sapphire горячая — 75 градусов в нагрузке стабильно, но, похоже, это её штатный режим работы. Нужно будет попробовать в Adrenaline покрутить настройки набортных вентиляторов. Пускай будет чуть громче, но и тепловой износ ниже. Либо же понизить напряжение, что тоже позволит сбросить температуру почти без ущерба для производительности.

Сборка выдаёт 60+ FPS в FarCry 5, а больше я ни во что требовательное к ресурсам и не играл — времени особо-то и нет. На ближайшие годы должно хватить, а дальше посмотрим, что новенького принесёт нам прогресс.

График в простое и в Far Cry 5.

Есть у меня в планах отреставрировать свой старый ПК на сокете 1156. Сейчас можно занедорого купить на Али старый Xeon x3450 (1000 рублей) или x3470 (2000 рублей), скальпировать и разогнать, а можно и свой i5-750 повыжимать. Напишу об этом пост, если всё-таки соберусь.