Индустар-61 Л/Д

В последнее время что-то угорел по старым советским мануальным объективам. Выполненные из металла и стекла и со своеобразным рисунком, они при этом ещё имеют и крайне умеренную цену.Накупил по барахолкам несколько штук разной степени потрёпанности с намерением перебрать их и, таким образом, привести в божеский вид. Вот руки дошли до двух Индустаров-61 Л/Д.figureПервый объектив достался мне за 500 рублей, второй — за 300. Шли в комплекте с плёночными фотоаппаратами ФЭД-5, но в квартире у нас вовсе не осталось места, чтоб эти фотоаппараты хоть куда-то положить. Так что я оставил их продавцам — авось, найдут ещё ценителей (даром что один из фотоаппаратов был с олимпийской символикой, и, стало быть, обладал некоторой редкостью).

У первого объектива, похоже, было испорчено просветление передней линзы, и геликоид вращался с неравномерным усилием. Второй объектив получше состоянием, но осматривал я его на морозе, и даже не смог провернуть фокус — смазка задубела полностью.figure

В интернетах уверяют, что объектив очень резкий, и отлично подходит для макросъемки. Проверить данный факт возможности пока не представилось, — переходник с М39 на М42 ещё в пути из Поднебесной. Можно тем временем подготовиться и поменять застаревшую смазку на геликоиде. Заодно и просто полюбопытствовать, как оно там внутри устроено.

Мануалов по частичной разборке в Интернете полно, в том числе и на Ютубе. Изложу кратко, что куда крутить, и где можно обмануться.

Для разборки понадобится только очень тонкая плоская отвёртка (ширина жала порядка 1,5мм) и совсем никакой чрезмерной физической силы.

Первым делом ослабляем три винта на фокусировочном кольце и снимаем его. Пальцем вытаскиваем изнутри стопорное кольцо.figure

Откручиваем три винта со стороны байонета, что покоятся под фиксатором резьбы. Снимаем простое кольцо и кольцо с байонетной резьбой.figure

Выкручиваем стопорный винт, который не позволяет байонетной резьбе проворачиваться.figure

Ослабляем три винта на среднем кольце. Подмечаем, что два винта по бокам от разметки короткие, а один с обратной стороны — длинный и с хоботком. Откручиваем ещё один стопорный винт, к которому теперь появился доступ.figure

Теперь можно снять кольцо геликоида и вытереть старую смазку со всех поверхностей. Под это дело хорошо применить бензин «Калоша» — не воняет особо и вмиг удаляет засохший жир.figure

Заново мазать ребята из Интернета предлагают смазкой ЦИАТИМ-221 или силиконовой СИ-180. ЦИАТИМ-201 не рекомендуют — литий якобы может вступить в реакцию с алюминием и задубеть. Не рекомендуют также и разные минеральные смазки, масло из которых испаряется и оседает на линзах.Кажется, мазать надо здесь всё — и резьбу, и сами алюминиевые кольца, которые трутся между собой.figureВыдумщики пакуют смазку в медицинские шприцы с обломанной иглой

Собираем в обратном порядке, понятное дело.figure

Есть несколько моментов, на которых можно обмануться, и которые неплохо бы знать до начала разборки:

  1. Мелкие винты из фокусировочного и среднего колец лучше не выкручивать полностью — это пеньки размером около 1.5мм, и вставить их на место может оказаться нетривиальной задачей. Просто ослабить.
  2. Кольцо геликоида устанавливать на место надо с умом — резьба на линзоблоке шестизаходная. Умные ребята рекомендуют перед снятием любых деталей как-то помечать на них взаимное расположение.
  3. Стопорные винты имеют разную длину, и более длинный должен ограничивать вращение геликоида, тогда как более короткий — вращение байонетной резьбы. Впрочем, насадить её на длинный винт и не получится.
  4. Фикстатор резьбы с торца — не для красоты. Я сначала ещё удивился, зачем он там намазан, ведь никаких вибраций на объективе не ожидается. Оказалось, что если три торцевых винта затянуть до упора, геликоид станет натурально не провернуть из-за трения. То есть нужно винты ослабить и зафиксировать, чтобы самопроизвольно не выкрутились до конца. Возьму у жены лак для ногтей.
  5. Фокусировочное кольцо тоже надо ставить на место аккуратно, чтобы шкала на нём показывала осмысленные значения.

Итак, конструкция объектива достаточно простая, и разобрать его несложно, хоть работа эта и несколько тонкая. Я хотел ещё глянуть в линзоблок на диафрагму, но не смог выкрутить внутреннее стопорное кольцо. Нужен правильный инструмент, чтобы упереться в пазы (мой китайский циркуль на этом моменте почил в бозе).

UPD: линзоблок фиксируется тем самым стопорным кольцом. На самом деле выкручивается легко, как оказалось: внутреннее кольцо надо лишь зафиксировать, а крутить линзоблок за диафрагму. Выделил под это дело круглогубцы и заточил у них концы. Ещё тонкий момент выяснился про переднюю линзу. Если вы хотите её вытащить, не пытайтесь просто выкрутить переднее стопорное кольцо. Оно упрётся изнутри в кольцо с надписями, и они оба заблокируются намертво. Сначала следует вытащить линзоблок целиком, а потом постепенно снимать с него все шайбы и ослаблять все винтики, какие увидите. Как только снимете кольцо с надписями, а это случится в последнюю очередь, доступ к передней линзе будет открыт.

Всё мыльное макро в посте снято на Гелиос-44М с полностью открытой диафрагмой. Кольцо фокусировки у него прикипело после, видимо, долгого неиспользования, и вращается очень туго, так что пересмазка этого товарища — тема будущего поста.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Я бот

Я не бот